コバ（パイピング）再形成
手順
- コバを極力平らで均一な状態にする
- コバ液を盛る＆乾燥＆ヤスリがけ/アルコール融解
- 補色＆トップコート
1. コバを極力平らで均一な状態にする
目的：コバを盛った際に最初から極力ボコボコせず平らになるようにするため
道具：
- 細く小さいはさみ
- アロンアルファ
- 紙やすり（#240~1000）
- シーラー
- コバ液（エッジカバー or エッジカバー低粘度+増粘剤）
【コバ液の作り方】
調色は先に済ませておく。
エッジカバーの場合はそのまま使ってOK。
エッジカバー低粘度タイプの場合は増粘剤を少々足して、通常のエッジカバーと同程度の粘度まで持っていく。
上の画像のように粘度を上げすぎた場合はウレタントップやペネトレイターを入れて粘度を下げる。
下処理のやり方：
①ぴろぴろしている箇所があるとコバを盛った際に形が安定しないので、はさみで切ったりアロンアルファで貼ったりして固定する
↓
②紙やすりで表面のガタツキをある程度ならす
ガタツキが強い時は低い番手、最初からある程度平らな場合は高めの番手を使う。
紙やすりは小さくちぎると使いやすい。またすぐ削れなくなるので使い捨てる。
↓
③シーラーを綿棒で塗ってガタツキを更にならす
↓右側が厚盛りになりすぎたのでやすりで削る
こんな感じで下処理は終わりです。
ヤスリだけ（or シーラーだけ）で下処理を終わらせる人もいます。目的はあくまでできるかぎり平らな状態を作ることなので、その辺は臨機応変にやっていただければOKです。
ただここで極力平らな面を作れていないと、コバを盛った後も中々きれいな形に仕上げられないです。逆に下処理が完璧な場合、適当に盛ってもキレイに仕上がります。
要は下処理の時点で結果がほぼ決まるということですね。
2. コバ液を盛る＆乾燥＆均一化
①つまようじで損傷箇所にコバ液を盛る
↓
②ドライヤーで表面だけでいいので乾かす（乾燥中に変形するのを防ぐため）
※1/14追記
ドライヤーで表面だけ先に乾かすと表面の形がいびつになりやすいようです
これ以降の文章もドライヤーあり前提で書いてますが、垂れてきてどこかに付く気配がなければ基本的に全部ドライヤーなしを推奨します
↓
③8時間以上自然乾燥させる
※時間は目安なので、これでは不足する可能性もあります。なので基本的にはコバを盛った翌日まで待って次の行程を始めるのが良いと思います。
↓
④紙やすり or アルコールで表面のガタツキを平らにする
紙やすりの場合は削って平らに、アルコールの場合は綿棒につけて表面を溶かして伸ばすイメージ
※画像でわかるほどの変化がなかったので割愛
僕の場合は最初ヤスリで整えて、残った細かい凸凹をアルコールで仕上げるスタイルです。人によってやり方は違うので、自分が上手くいくパターンを研究してください！
↓
⑤1回で均一にならない場合は、以降①～④を繰り返す
※基本的に1~3回程度で完成させるイメージ
▼2回目の塗り&乾燥後（ドライヤーなしでやりました）
調色面倒でチョコレートブラウンをそのまま塗っちゃったので赤っぽくなってます笑
▼2回目のヤスリがけ&アルコール融解
3. 補色＆トップコート形成
最後の仕上げに補色とトップコートを塗って色＆質感を他と合わせ、馴染ませて完成。
今回のは80点くらいの仕上がりですかね。
パット見は綺麗で素人目には補修したとわからないくらいだけど、リペアやってる人なら全員気づくだろうなというクオリティなので。
▼100点級の仕上がり例
余談
ヤスリがけは手でやると時間がかかりますが、リューターの先端にやすりを付けて行うと圧倒的に短時間かつキレイに仕上げられます。
ちなみにリューターは金具磨きの際も先端にバフとピカールを付けて使うことができます。こちらもヤスリがけ同様、一瞬で終わるのでおすすめです。
何を使っても良いので、ほしい人は以下から気になるものを買いましょう。
補色テクニック
部分補色
「全体的にかなりキレイだけど極一部だけ色ハゲが...」
こういう時の対処って迷いませんか？
せっかく状態良いのに全体補色して質感や風合いを変えてしまうのは勿体ないし手間です。
かと言って部分補色だとわずかな色の違いが出て塗った場所が分かってしまうケースも多々。
今回はこういった場合に使える部分補色の小技を紹介します。
【手順】
- 調色＆塗料作成
- 部分補色
これだけなので早ければ5分で終わっちゃうでしょう。
1. 調色＆塗料作成
まずはエッジカバー単体で調色をします。
次に塗料作成ですが、今回の懸念は色味の違いが出てしまうことです。
なので色乗りをあえて悪くして作成します。
※この考え方は以下の記事で解説してますよ。
エッジカバー：3~4
ウレタントップ+ペネトレイター：7~6
これくらいの配合比率で塗料を作ります。
ただしせっかく薄く作っても厚塗りしてしまっては結局色がたくさん乗ってしまうので意味がありません。
そこで今回、筆ではなく綿棒を使って塗装します。
綿棒の先端に塗料を染み込ませたら、フチで余分な塗料をしっかり落として薄く塗ります。
ドライヤーを数秒あてて乾かしましたが、塗料の割合が低い×薄塗りなので、白っぽい所が濃いめのグレーになったという程度でした。
ただ塗った感は良い意味で皆無だったので、まだ重ね塗りしても質感は変わらないと判断し、2度目行きます。
ただし重ね塗りしたらちょっと浮くかもという懸念もあるので、着色したい場所をまず塗り、そこから塗料を周りに薄く広げるように（グラデーションみたいに）広く塗って周辺と馴染ませるように意識しました。
ドライヤーしたらこんな感じです。
部分補色ですが、塗ってない場所との色の違いもなく、塗った感も皆無で全く違和感のない仕上がりになりました♪
※色ムラっぽく見えてる部分は照明＆革の質感による陰影です。
ちなみに今回トップコートは省略しました。
かなり薄塗りなのでひっついたりしないし、ツヤ感変わっちゃいそうなので...
ポイントまとめ
- エッジカバーの割合を小さくする
- 塗料が厚くならないよう薄塗り
- 浮きそうな時は周辺を更に薄く塗って境界線をぼかす
上記の考え方は、一言で言うと「馴染ませ」のテクニックです。
これは全体補色だとしても、調色をしてて色があと一歩ドンピシャで合わない時などに使える考え方なのでぜひ応用してみてください。
型崩れ修復
【手順】
- ドライヤーで革全体を軽く温める
- 栄養クリームを通常より多めに塗り込む
- 形を直したい部分をほぐしたり少し癖付けたりした後に固定
- 1日後、状態確認
※他のリペアは先にやっても後にやってもOK
1. ドライヤーで革全体を温める
革の温度が上がりすぎないよう、必ずヘッドを振って温風を分散させながら当てましょう。
冷えてるより温かい方が革も柔らかくなるというだけなので、やりすぎなくて良いです。
2. 栄養クリームを通常より多めに塗り込む
モゥブレイ デリケートクリーム
コロニル シュプリームクリーム
どちらかの栄養クリームを使用します
クロスにクリームを適量付け、塗り込む
塗りムラがあったり、付けすぎた場合は軽くブラッシングして余計なクリームを取り除く
3. 形を直したい部分をほぐしたり少し癖付けたりした後に固定
バッグだったら中に新聞紙やタオル等を詰め、必要に応じて両サイドから何かで挟んだりして理想の形で固定。
財布だったら斜めに歪んでるケースがほとんどなので、折目周辺を動かしてほぐし、ゆがみと反対方向に軽くクセを付け、ただしい位置で固定。
4. 1日後、状態確認
最低でも12時間、必要に応じて24時間くらい固定する。
それで直ってなければ同様の手順をもう一度試す。
※クリームが足りなかったかほぐしが足りなかった可能性が高いです。
2回目も変化が見られない場合は要相談。
【余談】
より詳しい解説記事を見つけました。
こちらも必ずご確認ください。
またこの記事を執筆中に、スチームアイロンを使った修復方法を見つけました。試してませんがこのやり方も良さそうです。
メッキ再形成
▼全体の流れは私の記事を参照してもらいますが、道具の使い方（塗り方）やメッキ形成の理論的な話はこちらが参考になるのでまず見てください
【手順】
- ピカールで金属磨き
- 脱脂液
- めっき液
- （磨きクロスで拭き上げ）
1. ピカールで金属磨き
割愛。
2. 脱脂液で脱脂
上の動画を参照。
脱脂でもメッキ形成でも、メッキ工房を使う際は皮脂やその他不純物が金具につかないよう注意する。
素手で触ったり、布の上で作業するのはNG。
また水で洗い流した後は、塗れたまま次の行程に移る。絶対に拭かない（不純物が付くので）。
ただ水がたっぷり乗っててもめっき液が流れるので、塗れた手から水を振り落とす時のように軽く振り落とすくらいがちょうど良い。
3. めっき液でメッキ形成
金メッキの場合は金めっき液
銀メッキの場合はニッケル液
動画でも解説されていた通り正規の金メッキやり方は、ニッケル液（銀メッキ）を使ってから金メッキ液を使う流れ。
ただし脱脂後にいきなり金メッキでもしっかり色付くケースがほとんどなので、私はいつも脱脂からの金メッキの流れ。
もし金メッキの色づきが悪い場合は一度剥がして最初の行程からやり直し、銀メッキで下地を作ってから金メッキを試すのが◎
4.磨きクロスで拭き上げ
メッキを形成したら布で水分を吸わせる。
曇ってたり気になる点があった場合は磨きクロスでかる～く拭く。
めっき工房で形成したメッキの耐久性は低く、磨きクロスで強くこするとあっとゆう間に剥がれるので注意。
補色（リカラー）
補色（リカラー）
0.補色の行程
- ブラッシング
- （汚れ落とし）
- クレンジング
- 補色
- トップコート
- （栄養クリーム塗り込み）
※2...初期はクレンジングで落ちる汚れとそうじゃないものの見分けがつかないと思うので、1→3で落ちなければ2という流れでOKです。ただその場合、2の後に軽くクレンジングした方が塗料のノリや浸透が良いと思います（大きな差はないですが）。
※6...基本省略します。革がカサカサになっていたり表面の質感が悪いときなどに塗る事があるってくらいです。
各工程、数個ずつまとめてやると効率が良いです。
また補色に関しては同じ色のものはまとめてやるのがオススメです。
ただ例えばブラッシングをまとめて大量にやっても着手するのが翌日とかになったらチリやホコリがついて意味ないので、2~3こずつくらいで良いと思います。
1.ブラッシング
【目的】
目に見えないチリやホコリを落とし、塗料の層が凸凹しないようにすること。また色乗りを均一にすること。
【道具】
・毛足が長く柔らかい馬毛ブラシ
ホコリを掻き出すように、払い落とすように一方方向へ表面をブラッシングするのがコツです。
たわしで靴を洗うみたいに前後左右にゴシゴシするのは汚れを刷り込んでるだけなのでNG。
革にくっついてブラシではとれないカスは爪楊枝を使うと簡単にとれる。
ブラッシングでチリやほこり、カス等をしっかり払い落としてから塗料層を形成しないと、中に埋め込まれてボコボコしてしまう。
そのため塗装中も服の繊維やその他チリが付かないよう注意すること。
2.（汚れ落とし）
【目的】
クレンジングでは落ちきらない汚れや染みがある場合にそれを落とす（or極力薄くする）こと。
【道具】
汚れの内容によって以下を使い分けます。
色々書きましたが、ほとんどの場合はニューネオクリーナーとクロスを使い、それで落ちきらない分は塗装でごまかす流れになります。
ただ黒ずみなど濃い色の汚れほど下から色が浮き上がってきやすいので極力薄くしてから塗装するのが理想です。そのためメラミンスポンジを少し濡らして消しゴムのように削ったり、重曹水×歯ブラシでこすって汚れをできるだけ薄くする場合もあります。
3.クレンジング
【目的】
表面の薄汚れとトップ層を剥いで、塗料の層（バインダー層）を露出させること。
これを飛ばすとトップコートに弾かれ気味になって色乗りが悪かったり、目に見えない薄汚れがあるせいで全体塗装しても色むらができたりするケースもある。
【道具】
- リムーバー（orエタノール）
- 水
- クロス
それぞれ7:3（8:2）くらいの配合を基本とします。
ただし例えば塗料を剥ぎたいときはこれだと弱い場合もあり、9:1あるいは原液そのものをクロスに染み込ませてこする場合もあります。
水で希釈する理由は、リムーバーもエタノールも原液だと融解力が強すぎて革の表面が溶けてベタベタになったり、質感が変わってしまうケースもあるためです。
この辺りは練習用のもので様々なパターンをテストして加減を理解しましょう。ちなみに革の種類や元々の傷み具合によっても、リムーバーやエタノールで受けるダメージは変わってきます。
クロスに染み込ませる際は指で触ったときに少し濡れるくらいが目安かなと思います。クロスから滴るほど濡らすことや、革に触れたときに水滴が滴るほどたっぷりはNGです。触れた指の表面がうっすらと湿るくらいで大丈夫です。
※後日画像追加予定
4.補色
【目的】
色ハゲをなくすこと
傷も種類によってはある程度ごまかせるが、あくまでキズ消し効果のある作業ではないためそこは誤解しないように。
【道具】
塗料の比率は以下を基本とし、状況によって変える
エッジカバー低粘度：3
ウレタントップ：2
ペネトレイター：1
※2021/1/8追記
上記の配合だと初心者にはエッジカバーの濃度が高いので、しばらくはウレタントップとペネトレイターの割合をもっと増やした方が上手に塗れると思います。エッジカバー2~3割、その他7~8割くらいが良いかもしれません。
【それぞれの特性】
エッジカバーは色味
ウレタントップは伸びや質感を良くする液
ペネトレイターは革への吸収率を良くする液
エッジカバーの割合が多くなるほど色乗りが良くなるが塗った感が出やすく、割れやすくなる
ウレタントップやペネトレイターが多くなるとより自然な仕上がりになりやすくなるが、そもそもの着色力が弱くなり、塗っても塗っても中々色が付かない状態になっていく
そのため、状況に応じて何の比率を多くするか判断する
Q：塗ってもうまく色づかないときは？
A：エッジカバーの割合を多くしましょう。極論、原液で薄く塗る事もあります（広範囲を原液で塗るのは割れてくるのでNG）
Q：色はつくけど塗った感が強いときは？
A：リムーバーでササッと塗料を取り除いてから、ウレタントップとペネトレイターの割合を多くして塗りましょう。
ただし配合に関わらず重ね塗りの回数が多くなるほど塗料の膜は厚くなり塗った感が強くなる点に注意です。
3度目の重ね塗りくらいからは表面の質感を見つつ塗っていってください。
Q：筆跡がついたりダマになる場合は？
A：どちらの場合も配合の問題ではなく、筆に付けた塗料の量の問題かもしれません。塗料が少なすぎると筆跡が残りやすくなりますし、多すぎると上の画像のようにドライヤー後に一部分だけ塗料の塊の小さなしずくができてしまったります。
液量調整のやり方としておすすめな流れ
- 塗料に筆を入れる
- 容器のフチで余分な塗料を落とす
- ペーパーに表と裏を1回ずつ軽くちょんちょんと付ける
- 塗り始める
塗料を塗ったら乾く前にドライヤーで温風を散らすように当てます。
これにより余分な塗料が蒸発したり、風によってより均一に塗料が伸びます。
ドライヤーを均一にかけていても、塗料の量によって乾くのが早い場所と遅い場所が出てきます。この際、遅い場所は塗料のダマができる可能性があるので要注意です。
小技として、ダマになりそうな部分はドライヤーを当てながらも乾く前に指でさっと拭くとキレイに馴染みます。
ただしそのタイミングが遅く塗料がある程度固まってると跡が残ります。また指ではなくクロス等を使用した場合も繊維が付着して変な跡がつきやすいです。
これに関しても練習用の革でテストしてみてください！
Q：塗料ムラが出来てしまいました。直し方はありますか？
A：リムーバー×クロス（or ウェットティッシュ）で剥ぎ取りましょう
通常のリムーバー配合だととれない場合もあるので、エタノールと水を8:2~9:1くらいで配合するのが良いと思います。最終手段は原液ですが、革自体を溶かしてしまいかねないので慎重に取り組みましょう。
時間が経つほど剥ぎ取りづらくなるので、早めに取り組みましょう。
また、塗料ムラや凹凸ができてしまう原因は以下3つのどれかです
①エッジカバーの配合比率が多い
②筆に付けた塗料が多い
③重ね塗りしすぎ
塗料の剥ぎ取りは完全にキレイにできるものではなく、また革の表面を荒らしてしまうい返って悪化してしまう可能性もあります。
なので配合と塗り方に注意を払って予防していきましょう！
5.トップコート
【目的】
- 塗料の色移り＆色落ち防止
- 質感/触感調整
- ツヤ調整
【道具】
- 筆/刷毛
- ウレタントップ（グロス/スタンダード/マット）
- ドライヤー
【やり方】
リペア前の製品の見た目から元のツヤ感を予測。
そのツヤ感に合わせるようウレタントップどうしを混ぜ合わせ、筆塗り＆ドライヤー。
製品によりツヤの程度は違うが、グロスを使うケースはかなり少なく、スタンダードそのままだと大体ツヤが強くなる。なのでスタンダードにマットコンクを少し足した状態が経験上、1番多くの製品に当てはまるツヤ感になる。
※この辺、今まで感覚でやってしまってて配合比率が分かってないので今後分析して追記します。
ただし皆さんが補色した商品に対して「これだとツヤが強すぎる（弱すぎる）」みたいなレビューはできるので、逆にどんな配合比率で塗ったかは各々メモを残しておいていただけると幸いです。
※2021/1/8追記
革どうしが触れる部分はトップコートを厚く（2~3回）塗ったほうが良いです。「トップ層が薄い×長時間触れ合っている」という状態になるとくっついてしまい、引き剥がした際に塗料が剥げたりします。
↑財布のカードポケットは触れ合う部分の典型例です
6.（栄養クリーム塗り込み）
基本的にやりません。
明らかに状態の悪い革や、塗装で質感や触感が悪くなった際にやります。
【目的】
- 保湿
- 質感/触感改善
【道具】
- シュプリームクリーム（or デリケートクリーム）
クリームをクロスに付ける
量は適当で大丈夫ですが、とりあえず100円玉の体積くらいでしょうか。
塗っていく中で随時足していくのでそんなに神経質にならなくて大丈夫です。
指で薄く伸ばします
刷り込むように塗っていきます。
力強くゴシゴシこする必要はありません。
あくまでクリームをうすく均一に広げていくだけです。
※後日画像追加します
7. 最後に
プロが補色している過程を見たい
補色で実際どれくらいキレイになる？
塗り方を勉強したい
こういった要望は以下のYoutubeチャンネルの動画を色々と見ることで解決すると思います！
我々と使っている塗料は違いますが、どんな補色を目指せばいいのか非常に勉強になります。
